“墨兰数枝宣德纸，苦茗一杯成化窑。”一副楹联道出了郑板桥心中的“茶墨缘”，也为我们勾勒出古人那份生活的情怀与雅致。短短百年，沧海还未成桑田，那“把酒赏月”、“煮茶听雪”的岁月就已离我们相去甚远。我们的社会多了商人、富人、机器人，少了诗人、茶人、文化人。故然，普洱茶成为了当今生活的一种时尚，因其特殊的攻效更能满足现代人的健康需求，但究根求源，我们的健康生活所需的又何止是普洱？
　　茶圣陆羽道：“茶之为用，味至寒，为饮最宜精行简德之人……”
　　苏东坡道：“仙山林草湿行云，洗遍香肌粉未匀。明月来投玉川子，清风吹破武林春。要知冰雪心肠好，不是膏油首面新。戏作小诗君一笑，从来佳茗似佳人。”
　　司马光道：“茶墨正相反。茶欲白，墨欲黑；茶欲新，墨欲陈；茶欲重，墨欲轻。如君子小人不同，至如喜干而恶湿，袭之以囊，水之以色，皆君子所好玩则同也。”
　　刘贞亮道：“以茶尝滋味,以茶养身体,以茶驱腥气,以茶防病气,以茶养生气,以茶散闷气,以茶利礼仁,以茶表敬意,以茶可雅心,以茶可行道。”
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　　千百年诗词佳句犹萦在耳，还需佳人佳境共品茗！

    普洱茶是因其在自然和工人的发酵过程中茶叶本身所含的物质发生了从量变到质变的过程，其茶性已产生了改变，从而才被单独列入一种茶类，其是否能独立从黑茶类出来暂不做讨论，在此只希望大家首先把普洱茶的概念先弄明白，去马连道的普洱茶都会被那些茶商给吓着，现在不管是什么样的饼都印着普洱茶字样，不知是那些茶商不懂，还是现在不管什么样的砖或饼印上普洱就能卖个好价钱！
    1、生普：正确概念所说的生普是指云南的那些晒青的毛茶（即经过晒青的绿茶）在没有经过任何人为的加工，根据自然的时间和环境的存放而使其茶性发生明显变化，以至醇化为意义中的普洱茶。从晒青毛茶真正变为生普，根据环境不同，时间也会不同。但无论怎样，要像这样自然纯放，10年，20年绝对只是一个开始。相反之通过人为的发酵技术使晒青毛茶在短时间内达到质的变化而成为普洱茶的，我们称之为熟普，这个发酵的周期根据茶质等各种因素前后在一个月左右即可。
    2、生茶：现在我们在各大茶店、茶庄所见到的标有各种***厂家或云南山头所产的晒青毛茶（即云南滇绿）也都标上了云南普洱茶的标志，商家美其名约普洱生茶。这种滇绿曾经一度因茶味厚重苦涩以及加工工艺落后而在茶叶市场上占不住一席之地。现在倒好，只要贴上普洱的标签，就成了热销货。
    生普与生茶这是两种性质完全不同的茶类，一种是普洱茶类，一种也就能算得上是云南本土所产的大叶种的晒青绿茶。怎么能混为一谈呢？难不成现在只要云南大叶种做的绿茶、红茶、乌龙茶都可以贴上普洱茶的标签不可？！！！可就这样一个基础的知识和道理，竟硬是把整个中国的茶叶市场现在都混得乌烟障气的。实在是看不下去了！

   就是因为现在很多茶商钻着普洱茶概念混淆，而除了极个别的专业人员以外，新老茶很难鉴别的空子，肆无忌惮地推广着普洱茶越老越好喝、越老越值钱的概念，以牟取暴利，消费者被忽悠地团团转，分不清东南西北，所以一去茶店，一张口问就是：“你这儿有几年的茶？有五年、十年的吗？”生怕要是不买五年、十年的茶那就等于没买到普洱茶一样。我曾严厉地批评一个还算是要好的朋友，她家祖辈都是种乌龙茶的，现在也被普洱茶风刮得改行在北京普洱茶都做了一名茶商，要跟消费者讲真相，新茶有新茶的好，干净实惠，毕竟老茶已只属于一个神话了，市面上别说十年了，五年的茶全中国找出来都不知道还有没有她一个茶铺的茶多。可是她很无奈地回答，不是我黑心，客户一张口就问我有没有老茶，有几年的，我要是说没有，还不容我分说客户就跑了，我还怎么做生意呀，你看看这马连道1000多家商户，哪个没老茶呀？说来也是，把整个马连道现在的茶聚集起来，那打着古乔木茶饼字样的茶比云南现有的古乔木树全部加起来的产量还不知多多少倍？那说是老茶的茶加起来也许能比10几20年前的产量还多了？？可想而知，全国市场是一个什么样的局面了？？
    1、新茶：解惑之1已经说过生普是怎么回事了，所以普洱茶的新茶实际上就是指当年生产的熟普了。正是因为普洱茶的一些保健攻效确实较其它茶类较高，而从生茶到生普的转化时间又过长，供应不上，政府才投入了相当大的人力物力成功研究出将生茶通过人工发酵迅速转化成普洱茶的叫作人工后发酵的普洱茶工艺。从1973年开始到现在的30多年来，这种工艺随着经验的积累已越来越成熟，所以一些正规的普洱茶厂里所产的新茶口感已是相当不错。

    2、老茶：老茶要明白两个概念，一是生茶存放了上十年、二十年以上大致上转化为生普的概念，这类生普的老茶有不断存放的价值，也会随着年份增长继续醇化达到口感越来越甘醇厚重和内敛圆润。但是这种生普的老茶还要取决于当年做这个生普的茶质是否为优质原料。如果当时不是用优质原料做的生普，即使存放个四、五十年也同样苦涩难耐，没有价值。二是熟茶存放了很长时间的老茶。这类老茶就基本没什么价值了，因为熟茶在人工发酵的过程中已促使茶叶内的各种物质发生了质的转变，即使再放个十年、八年能稍微把口感放得更厚重那么一点，也没有任何升值的什么价值。所以一般谈到老茶，业内人士指得是至少存放了十年以上的生普，可是市面上如果你希望花三、五百块买到老茶肯定是不可能的，即使你花了一、两千块买到一饼号称80、90年代的老茶，也不见得是真的，现在制假技术层出不穷，何况真正对普洱茶有品鉴能力的人少之又少，还是不要去凑这个热闹得好。

    被人号称于普洱茶王的台湾人邓时海的《普洱茶》一书应该算是普洱茶没在中国内地疯狂以前的一部名著，我个人虽对他在书里的一些记载和观点有异议，因地域所限，毕竟邓先生在写那本书时，对云南原产地的文化历史和知识了解还没到完全追根求源的程度，但他总结的9个字却是我完全赞成并推崇的正确认识和品饮普洱茶的至理名言。那就是：喝熟茶，品老茶，藏生茶。
    我个人理解如下：
    喝熟茶是指普洱茶它再神秘疯狂珍贵说到底它是一种饮品，而且是因为它是对现代人有健康保健功能的饮品。一饼生茶自然醇化自生普10年、20年仅是个开始，那么我们在日常生活中要一味追求喝甘醇温厚的生普即使是在有钱也未必办得到，咱们还是踏踏实实地喝熟普就好，实惠健康。

    品老茶一是指市面上老茶甚少，只会因机缘所得，有三五茶友聚会时拿来共享即可，而是指就有那么一些号称普洱茶迷的人对普洱茶在时间的酝酿中那千变万化的口感疯狂地追求，那已经跟饮茶和健康无关了，那只是一种奢好。偶尔品品即可，难不成还得为追求那口感疯狂的倾家荡产？

    藏生茶是指如果自己确实也好这口，而且口袋里也有足够富余的钱，能识货买到优质原料制成的生茶，那藏着也无妨。不过你至少也得做好十年、二十年的心理准备，想短期饮用和发家致富也是不可能的。就当是留给下一辈能有好茶喝的机会吧。谁知道十年、二十年之后普洱茶又是一番怎样的状况呢？现在广州有好几百人家里几吨几吨的藏着茶，到时可能谁也不用去疯炒老茶了。家家都有自己藏的老茶喝，就像欧洲一些人家里都有酒窖藏着各种年份的红酒一样，还有谁能像现在这般疯狂地一掷千金的去买老茶喝呢？
 

湖南安化黑茶行有感

2007年3月23日15:18分,于安化白沙溪

资水秀美，楠竹葱翠，古道育沧桑；

黑茶质朴，千两敦厚，子孙尽相忘。

一抹忧丝，几许惆怅，独坐白沙溪上，

百年茶号，千年茗香，怎奈光阴无情流淌？

 

雪焘公子和：

敏子平安否？

他乡寻荼古心意，却是满目悲凉；

茗与君意心同受，哪堪世事沧桑？